О том, как подняться на Килиманджаро одной, как бродить по кратеру вулкана на Камчатке или провести весь год в пути из Аляски до Огненной Земли, рассказывают ассистент режиссера по реквизиту Ася Ищенко, актриса Екатерина Варкова и фотожурналист Светлана Аверина.

АСЯ И АФРИКА

Ася Ищенко, ассистент режиссера по реквизиту, в перерыве между съемками выбрала не светский отдых и не пляжные курорты, а покорение Килиманджаро. И делится с читателем фрагментами своего дневника.

Высота 3610-3872-3850

Природа потихонечку меняется. Вокруг деревья, поросшие травою. Похоже на мир Дэви Джонса, будто тут было наводнение, потом вода сошла, а водоросли на деревьях остались.

Впереди CATHEDRAL POINT. Подойдя к его подножию, поднимаешь голову вверх и понимаешь, что на вершину надо карабкаться практически по стене. Оставляем вещи внизу и лезем вверх по камням. Не долго и не высоко, но уже похоже на маленькое приключение. Вид сверху потрясающий. Облака еще на одном уровне с глазами, но уже можно чувствовать себя над ними.

 

Высота 3850-4600-3900

Путь был непрост. Только вверх. Солнце в лицо. Уклон высокий. Тяжко. Первый снежок под ногами, вокруг сплошные облака. Теперь так и будет и что-то видно будет только по утрам. Взбираясь к Лава Тауэр замечено, что исчезли все растения.

Высота 3850-4600-3900

Остались сухие желтые кустики травки в тени камней. Каменная пустошь, валуны,

Снег пошел. Спускаемся в следующий лагерь за перевалом. На 3900. Снег превращается в дождь. И несколько часов под дождем идем только вниз. Вниз также непросто, как наверх.

Высота 3850-4600-3900

На каждой станции ты приходишь и должен отметиться в тетради, что вот это ты, пришел, не потерялся. Нужно написать имя, фамилию, профессию, национальность, имя гида и т.д. Пока пишешь, можно посмотреть, кто с тобой пришел сегодня в лагерь и кто был раньше. Всякие manager, engineer и always at home из USA, Норвегии, Дании, Германии. И никого из России.

А так хотелось с кем-то поговорить по-русски, все-таки я обожаю наш прекрасный язык.

Сплю я и вдруг слышу из палатки русскую речь! Вскакиваю, натягиваю ботинки, хватаю куртку, вылезаю. Стоят трое. Две девушки и парень. И я им откровенно по-русски: ой, ребята, как же я рада вас слышать! Посмеялись и пошли вместе прогуляться.

Высота 3900-3995-4673

Утро, как всегда, безоблачно, прекрасно, озарено цветным рассветным солнцем. Очень красиво, не передать.

Лезем-лезем. И знаете, так бывает, когда идешь по тропинке, на холм поднимаешься на самый верх и тут — бац — вид красивый, скажем, на город? И тут я кладу локоть на очередную ступень, чтобы подтянуться, а там... ничего! В прямом смысле ничего!

Высота 3900-3995-4673

Поднялись в лагерь на 4673. Тени больше не будет, потому что выше нас ничего нет. Солнце не скрывается ни за чем. И сдувающий, все срывающий ветер. Отсюда я хорошо вижу Ухуру Пик, он все еще кажется невероятно далеко, но Селестиан говорит не смотреть туда. Просто не смотреть.

Палатку рвет на меха, шесть часов вечера, солнышко, закатись куда-нибудь уже! Так хочется тени. Как только солнце заходит, становится невыносимо холодно и еще более ветрено. Очень тяжело стоять прямо, палатка приделана за камни, ибо земли тут нет. Камни шатаются. Кажется, выгодно только лежать. Ложимся спать, ведь надо будет вставать в 23-00. Восхождение будет происходить ночью при свете налобного фонарика. Статистически, в среднем, подъем к вершине из последнего лагеря занимает 7 часов. Местные говорят, если ты видишь, куда идти и сколько идти, то ты сдаешься. И не идешь.

Поэтому ими был придуман способ скрыть от путешественников пугающий вид: восходить ночью, когда ты должен светить только себе под ноги и можешь видеть не дальше, чем на шаг вперед.

Высота 4673-5756-5895

Очнулась от того, что палатка давила на голову. Нет, она не упала, дуги на месте, ее просто прижимает ветром к земле. Загородила голову руками, посмотрела на время: 21:34.

В 23-00 Селестиан говорит, что пора вставать, а я не могу. Сил вообще нет. Меня просят поесть, а я не могу. Я надеваю на себя все, что запланировано. Да, этот момент я постаралась спланировать еще в Москве. Мы включаем фонарики и выходим на тропу, ведущую вверх. Время 00:00. Впереди нас уже вышла большая группа, видимо, сборная разных европейцев. Друг за другом, при свете фонарика, Pole Pole. И мы за ними.

Дальше со мной будет происходить что-то невероятное.

Высота 4673-5756-5895

Темно, под ногами сыпучая земля и мелкие камешки вперемешку через некоторое время со снегом, который не тает.

Но вот я оглядываюсь назад, и длиннющая змея из белых огоньков простирается за нами: видимо, мы прошли уже много, людей сзади тоже много, контур извилистой тропы вниз благодаря звездочкам-фонарикам виден хорошо. Очень красиво! Темнота, небольшой рефлекс от снега.

Это последнее, о чем я могу нормально подумать. Единственное, что я помню потом, это  как начало тошнить. Все силы уходят на то, чтобы сжать внутренности, глубоко дышать, двигаться максимально плавно, без резких движений (что невозможно, когда на пути встречаются каменные ступени одна за одной). Я невероятно замедляюсь.

Я не знаю, сколько времени так прошло, но в какой-то момент я оступаюсь, начинаю падать, рефлекторно хватаюсь рукой за ближайший уступ, а рука мимо. Не чувствую ладони вообще. Не могу ими ни подтянуться, ни схватиться за что-то, ни помочь себе подняться.

Высота 4673-5756-5895

Сил нет совсем, и ноги вверх волочатся и загребают сыпучку. Селестиан говорит, что до пункта STELLA POINT идти час. И что я плохо выгляжу, пожалуй, мы дойдем до туда, и с тебя хватит.

Маленький зигзаг молнии проскочил в голове: как «хватит»?

Я всеми силами стараюсь показать, что мне нормально, что я могу двигаться, что вот я иду. Но следующий час проходит в адских муках, в борьбе со сном, с ненадолго пропавшей и вернувшейся тошнотной, с тяжелыми свинцовыми ногами, которые не поднимаются и не передвигаются. Я останавливаюсь через каждые два шага. И на каждый следующий собираю и трачу все оставшиеся силы.

Внезапно дорога очень вверх перестает быть отвесной и начинает быть более пологой. До Стелл Поинт 15 минут.

У Стелла Поинт Селестиан еще раз спрашивает меня, может хватит и повернем? До Ухуру Пика 45 минут. Я отказываюсь сдаваться, и мы идем. Становится светлее, снег под ногами начинает отражать восходящее солнце. Я изредка оборачиваюсь и начинаю смотреть назад. А там невероятные солнечные краски, оттенки которых отражаются от снега под ногами и от ледников, внезапно появившись вокруг. Я очень хочу сфотографировать, но, достав руки из карманов, я не могу открыть молнию, под которой телефон.

Высота 4673-5756-5895

Мы дошли! Я дошла! Я тут, я смогла. Время 6:15 утра, напомню, что вышли мы в 00:00. Я тут.

 

Ребята, как же это красиво! Как же этого невероятно красиво! Какое все цветное и блестящее. У меня просто нет слов! Сил тоже нет, но теперь это уже не важно! Я выше любого облака, кажется, что я могу на них наступить и потрогать их. Выше меня теперь только солнце, которое каждую минуту поднимается и меняет цвет. Не знаю, как объяснить, но этот широкий простор, который в этот момент не стесняет и не ограничивает ничего, кружит голову! Я чувствую себя частью огромного мира и теперь не самой ничтожной частью! Как же тут красиво, и как же здорово, что я не повернула назад.

Высота 5895-4673-...

Дальше мы спускались вниз, с каждой минутой мне становилось все лучше, осознание проделанного укоренялось, гордость приливала. Самой большой наградой за подъем для меня оказался спуск по Rain Forest, раскинувшемуся ниже по Килиманджаро. Много зеленого: деревья, травы, кусты, цветочки, птицы поют, немного обезьян, щепотка запаха леса.

 

КАТЯ И КАМЧАТКА

Театральный зритель хорошо знает Екатерину Варкову как одну из ведущих актрис театра на Таганке, а ценители туризма — как проводника и организатора туров проекта путешественников «Иттить!».

В жерле кратера

Когда идёшь в горы, должен быть готов, что даже простая прогулка к ручью за водой может обернуться экстремальной ситуацией.

 

На Камчатке в прошлом году у нас был простой трек, никаких опасностей, кроме мишек и нескончаемых дождей. Но вдруг распогодилось, и мы решили сходить на вулкан Безымянный. Трек восхождения был записан, и никаких сложностей по отзывам он нам не сулил. Дошли легко до старого кратера, до конечной точки трека. Но видим, что из старого кратера идёт ещё повыше горка, да и по GPS нам ещё метров 300 до вершины. Любопытно же! Спустились в кратер и начали подъём по сыпухе, подвижным кускам вулканического шлака. Видимость заметно ухудшилась — дело шло к полудню, и утренняя ясность сменялась "молоком", к тому же серные выхлопы серьёзно мешали дышать. Под ногами было все подвижно и осыпалось от каждого шага, вдруг я поняла, что вокруг совсем не на что опереться. Ни ногами, ни руками, ни палкой — попала в поток сыпухи и поехала. Хорошо, что друг смог протянуть мне обычную палку и вытащить меня в сторону из потока.

Тем временем два участника группы поднялись метров на 20 выше, но нашей команды спускаться не слышали из-за ветра. Было принято решение ждать их под самым крупным камнем — в нас сверху непрестанно летели обломки шлака из-под их ног. Вся порода на вулкане оказалась новой, неустойчивой и очень лёгкой, а из-за его активности она постоянно шевелилась. Благодаря моему другу, суровому горному гиду, мы успели вылезти оттуда до полудня. Безымянный активно пыхнул нам вслед, пустив облако пепла.

Оказалось, мы пошли на новый конус, который был образован при взрыве старого совсем недавно, в 60-е годы, и с тех пор активно растёт по несколько метров в год. Но эту информацию мы прочли много позже в интернете.

Самое главное

Всегда выбирать очень надежного гида в поход. Не того, который "приятный человек и хороший парень", а сильного лидера, который соберёт группу в трудной ситуации.

 

Гид и строгое подчинение ему в вопросах безопасности — это самое важное. Это включает в себя очень многое: от сборки рюкзака и строгого списка необходимой «снаряги» до времени отбоя и подъёма. Идущий в горы новичок должен быть готов, что несёт ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей в группе, потому что даже лишние килограммы в рюкзаке могут поставить под угрозу выживаемость группы. Да, капризы и эго лучше оставить в городе, в горах они становятся прямой опасностью.

Как решиться?

Если никогда не были в походе, лучше сначала попробовать самые легкие, но интересные варианты. Например, этим летом мы с нашим турпроектом «Иттить!» придумали путешествие по Карелии, которое не требовало физподготовки, не нужно было нести рюкзаки на себе.

 

Однако мы обошли пешком, объездили на велосипедах и поплавали на лодках по Соловкам и изучили их противоречивую легендарную историю, облазили прекрасные острова Кузова с невероятной  природой, а потом на историческом паруснике, на Бригантине "Полярный Одиссей», прошли Белое море и Беломорканал, научились шлюзоваться, вязать узлы, разбираться в такелаже, ставить паруса, и, наконец, под парусами и со свежим ветром эпично прошли по Онежскому озеру к Петрозаводску. Никакого дискомфорта и испытаний — только восторг и потрясающие впечатления!

СВЕТА И ПОЛСВЕТА

Не знаете, как провести ближайший год? Вариантов масса. Например, фотожурналист Светлана Аверина вместе с другом преодолели путь от Аляски до Огненной Земли. По просьбе редакции, Светлана поделилась самыми яркими воспоминаниями о поездке.

Мишки в бору

Мы приехали в кемпинг, решили пойти прогуляться. Встретили по пути группу ребят, они сказали: идите на смотровую площадку, там видно, как медведи гризли ловят рыбу. Мы дошли до специальной смотровой площадки — перед нами река, оттуда можно было бы на безопасном расстоянии посмотреть на медведей, но там никого не было. Постояли, расстроились, думали уже уходить, но тут Саша обернулся и тихо мне говорит: «Света. Споконой. ОНИ сзади».

На Аляске на каждом шагу указания, как правильно вести себя с дикими животными, в том числе и с медведями.

Поэтому мы знали, что при встрече с мишками надо поднимать вверх руки, чтобы казаться выше и больше, нужно громко разговаривать. Они очень умные, и если ты не лезешь к ним делать сэлфи, то они тебя не тронут. Но в 10 метрах, конечно, страшно. Еще мы знали, что ни в коем случае нельзя бежать, поэтому мы стали медленно отходить, пятиться назад, но очень хотелось дать деру. За нами они не пошли: зачем, ведь у них был в реке лосось.

Из Панамы в Колумбию на моторной лодке

Выехав из Панама Сити в районе 6 утра, за три часа добрались до порта Карти, контролируемого местными индейскими племенами, которые объявили часть карибской прибрежной зоны своей автономией и теперь сдирают со всех деньги за въезд. Увидев порт, у нас в голове заиграл саундтрек "Пиратов Карибского моря", потому что кроме как пиратским его нельзя назвать никак. Эта бравая мелодия не покидала наши головы весь шестичасовой путь от Карти до Пуэрто Обалдии — крохотной панамской дыры на границе с Колумбией.

Уже после получаса езды мы пожалели, что не взяли с собой бутылку текилы (а лучше две, и лучше рома), потому что соль с наших лиц, да и всей одежды в целом, можно было снимать ложками.

На самом деле, это тот случай, когда нельзя найти слов, чтобы описать путь, это можно только испытать на своей шкуре. Нам дико повезло, что мы вообще уплыли в тот день — капитан вёз своих родственников на праздники в Колумбию.

В Пуэрто Обалдии мы застряли на ночь с двумя бельгийцами и немецкой парой, прибывшими чуть раньше нас другой лодкой с острова San Blas. «Миграсьон» в таких местах работает так, как захотят пограничники, а пограничники смотрели футбол. Bosada Cangu, которая мало чем отличалась от сарая, открыла нам свои гостеприимные двери за 10 баксов за кровать, а дородная чёрная мама приготовила восхитительные жареные бананы, рис с бобами и курицу. Если бы не наши европейские товарищи по несчастью, было бы, пожалуй, совсем тоскливо.

В 8 утра наша банда как штык стояла у закрытых дверей миграционного контроля и гадала, откроются ли они, или мы настолько везунчики, что застряли в этом поистине шикарном месте ещё на три праздничных дня. В 9:30 из дверей на минуту показался пограничник, и тут мы поняли — это шанс, который нельзя упускать.

Дальше нас ждала ещё одна лодка. На этот раз аттракцион "поймай волну и отбей себе все на спуске" длился всего 40 минут. El Capitan заливисто смеялся на каждом взлёте на двухметровую громадину, а при падении с неё орали уже мы. Стоит заметить, что оба капитана крутые ребята — настоящие морские волки, прекрасно знающие своё дело. После такого приключения я по праву могу набить себе русалку с якорем на груди.

Забастовка в Гондурасе

Все может измениться в любой момент, и к этому нужно быть готовым. Мы направлялись в Никарагуа через Гондурас и Сальвадор. А в Гондурасе в тот самый момент начались массовые протесты после президентских выборов. Люди на улицах, горящие покрышки, перекрытые дороги. Весь город в дыму и копоти. Мы не могли уехать — все транспортные компании нам отказали. С большим трудом нашли микроавтобус и большую часть пути провели в пробке. Очень благодарны нашему водителю, который он выходил на каждом отрезку пути, который был перекрыт, и терпеливо разговаривал с лидерами митингующих, объяснял ситуацию и очень просил пропустить.